Смородина кажется неприхотливым кустарником, который простит любые ошибки.
Но весенние подкормки могут превратить её в голые ветки с жёлтыми листьями, если выбрать неправильные удобрения.
Первый враг — свежий навоз. Его часто вносят «для роста», но он сжигает корни, перенасыщает почву аммиаком и привлекает медведку.
Кусты начинают «жировать»: листья растут гигантские, а цветочные почки не закладываются.
Второй опасный вариант — хлористый калий. Хлор блокирует усвоение азота и фосфора, вызывает краевой ожог листьев и ослабляет иммунитет.
Даже если смородина переживёт такую подкормку, ягоды будут мелкими и кислыми.
Третий запрет — мочевина в конце весны. Азот необходим ранней весной для пробуждения почек, но после начала цветения он провоцирует рост побегов вместо формирования завязей. Результат — куст, усыпанный листвой, но без ягод.
Что ещё губит смородину? Популярные комплексные удобрения с высоким содержанием азота (например, нитроаммофоска). Их вносят до распускания почек, но если переборщить с дозой, корни получают химический ожог.
Симптомы — скручивание листьев, покраснение прожилок, опадение завязей.
Ещё одна ошибка — подкормка золой одновременно с азотными составами. Зола защелачивает почву, превращая аммиак в летучее соединение, которое уходит в воздух.
Куст остаётся без питания, а вы недоумеваете, почему удобрения «не работают».
Как правильно? Ранней весной, до схода снега, рассыпьте под кустами 20 г аммиачной селитры.
После распускания листьев внесите суперфосфат (30 г) и сульфат калия (15 г) на 1 м². Если почва кислая, добавьте 100 г доломитовой муки.
В период цветения опрыскайте кусты раствором борной кислоты (2 г на 10 л) — это увеличит количество завязей.
После сбора урожая подкормите калимагнезией (20 г на куст) для закладки почек на следующий год.
Соблюдая эти правила, вы получите ягоды размером с вишню и листья без пятен.
Но если уже внесли запрещённые составы, срочно пролейте грунт большим количеством воды — это снизит концентрацию удобрений.
Автор: Курчев Антон
